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学摄影，了解摄影。

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运动物体的拍摄

　　有时，当能使底片曝光正确的最高快门速度仍无法"抓住"物体的动作时，就必须在曝光上另行考虑。假如二者悬殊太大，是无法拍出好照片来的。事实上，那些清晰度极高的纪实性照片，反而常常会破坏运动感。从艺术角度讲，影象的轻微模糊往往更加富有真实感。因此，摄影者必须根据所要求的效果来决定自己的清晰标准。
使　　用的快门速度决定于影象在相机焦平面上的移动速度。物体的运动速度一般都能很方便地用哩/小时估计出来。因为模糊圈的计算是以英寸的分数为单位，而快门速度是以秒的分数为单位，所以为便于比较，上述的速度单位必须换算成英寸／秒单位。物体移动和影象移动的速度比与两者体积的大小比是一致的。所以距离加倍时，曝光量也可以相应地加倍，而不致有更大的线性位移。
物体大小 X 镜头焦距
------------------==影象大小
物体距离 - 镜头焦距
　　这样，如用一个焦距为6英寸的镜头，在50英尺距离上拍摄一个身高6英尺的人，正以每小时3哩的速度，朝着与相机成直角的方向走动时：
72 X 6 　432
------==----＝0．727时
600－6 　594
　　　　　　=影象大小
　　影象与物体的比率为l比99。因为物体以每秒52.8英寸速度运动，影象则相应以每秒0.53英寸速度移动。近似计算，物体每秒位移50英寸，影象则每秒位移大约二分之一英寸。也就是说，在1／53秒内，影象位移1/100英寸，用于接触印相，这样的快门速度所提供的被摄者身体的清晰度是可以接受的。但要考虑到这样的事实即当被摄者整个身体以每小时3哩的速度前进时，他的双脚是交替动作的。因此双脚的移动速度约为整个身体运动速度的二倍。其它许多运动物体的一些特殊部位也都是这样的。比如一匹马在奔驰时，马蹄比马腿的动作要快得多。在用负片放大照片时，还必须把由此而造成的清晰度的损失考虑在内。
　　为了快速计算出物体位移的数值，可以通过以下方法求出近似值，用物体的运动速度（单位为哩/小时）乘上20，将其得数再乘上快门速度的秒数，即：
　　物体运动速度（哩／小时）X 20 X 快门速度=物体位移值
　　在前面所举的例子中，位移值可计算如下：
　　3 X 20 X 1/50＝60/50＝1.20英寸
　　与前面的计算对照，较为精确的计算为1．06英寸
　　某公司推荐用下述简单方法来求得快门速度：
　　　　　物体距离（英寸〕
------------------------------------
运动速度（码/小时） X 镜头焦距（英寸）
用此法计算上例：
600 　　　　　600 　　　1
---------==---------==----秒
5280 X 6 　　31680　　 53
　　上述计算都是假定这样一种条件，即物体运动方向与镜头光轴成直角。假如物体的运动方向是朝着相机而来或背离相机而去的话，影象的位移则大都只限于大小的改变，此时可用相当于原来三分之一的快门速度，如果运动方向是与镜头光轴成45度角的话，则应用三分之二的快门速度。依此可以类推出运动方向成其它角度时所需要的快门速度。
　　因为影象的实际位移取决于它的相对大小，也就是说，取决于所用的镜头焦距和物体的距离。为方便起见，可以将这两个因素结合起来，即以镜头焦距的倍数来估计物体的距离，如附表所示，它是按1/250时的模糊圈计算出来的。
　　快门刻度盘上所示快门速度的精确程度有很大出入，所以任何具体快门在任何刻度上"抓住"物体动态的效率都必须经过反复试验才能确定，附表提供了一些试验数值。
　　可以从移动着的车辆上拍摄照片，快门速度和在相同距离的一个固定位置上拍摄该车辆时所用的一样。当被摄物运动得太快以至无法使任何现有的快门速度来"抓住"它们的动态的时候，不妨顺着物体的运动方向转动相机进行拍摄。通过实践，可以获得背景模糊而运动物体足够清晰的影象效果，这种效果常常给人以非常真实的感觉。

与相机光轴成直角运动的物体

哩/小时

以镜头焦距的倍数计算距离

50

100

500

行人

3

1/300

1/150

1/30

走动的马

4

1/400

1/200

1/40

跑动的马

9

1/1000

1/500

1/100

船和非机动车辆

10

1/900

1/450

1/90

奔驰的马

20

1/200

1/1000

1/200

赛马

30

1/300

1/1500

1/300

火车和汽车

30

1/250

1/1250

1/250

火车和汽车

60

1/500

1/2500

1/500

游戏和轻松的运动

1/1000

1/500

1/100

竞走、跳跃和激烈的运动

1/2000

1/1000

1/200

跳水

1/1000

1/500

1/100

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怎样拍小物品

　　拍摄古玩、小雕塑、珠宝、彩色玻璃、雕花玻璃、盘子、瓶子、洋娃娃、木刻、家俱、绘画以及类似的物品，不仅对保险等行业有用，而且对富于创造性的摄影家，也是一种饶有趣味的工作。

（一）

　　首先要选择一个适当的镜头。最理想的是大口径镜头。因为它可以免去一大堆复杂的灯光照明设备，避免闪光灯单调的高反差效果，也能避免反射闪光造成的计算错误。一般来说， F 2或F1.8的镜头，就能使拍摄进行得又快又好。使用大口径镜头时必须注意它的最深是十分有限的。克服的办法是不要使相机太接近被摄物。也可以用稍慢的速度以便用较小的光圈拍摄。但速度最低不得慢于1／30秒，因为速度再慢就难免震动。把焦点对在被摄物最重要的部位，其它部位可以不在焦点上。切记，在使用标准镜头时相机太靠近物体，会歪曲形象。
　　如果用三脚架，最理想的是一只大约焦距为135毫米的镜头。这样拍出的照片，物体各部分的比例比较正常。最好把光圈调至最小，使全部被摄物都能清晰。
　　广角镜头在拍摄大件家俱时最为理想。它可以将家俱的凸凹和弯曲部分都拍得十分清楚。这种镜头还可以提供很大的景深，甚至在近距离摄影或使用最大光圈时也是如此。
　　拍手饰、钱币一类小件物品时，可以使用价钱不太贵的近摄附加镜。这些透镜一般都能拧在标准镜头上。装有近摄装置的远摄镜头，也可以拍出同样的效果。

（二）

　　小件物品的照明，既可以用从窗户透过来的自然光，也可以用摄影灯、闪光灯、甚至烛光和落地灯，或者是这些光源的混合光。同时，在物体的另一面，竖起一个大的反光板以补充阴暗面的光线不足。
　　如果只用窗户外的自然光，要避免太阳光的直射。最好找一个两面都有窗户的墙角，这样就能利用天空的漫射光来照明物体，使之有立体感。如同时将室内灯光打开或将一两盏灯彩近物体，以加强主要部分的光线，一效果就会更好。用两只摄影灯较为合适。把最亮的一只或最靠近物体的一只放在远离相机的一侧，另一只靠近相机。然后在被摄物背背后再加一个聚光灯，使被摄物周围出现美妙的轮廓光。判断光线的强弱，最好用目测。光线应该和阴影有一定的平衡关系，避免反差过强。

（三）

　　不管用什么胶片，黑白的还是彩色的，感光度越慢，就越能将物体的细部充分反映出来。但在使用彩色胶片时，必须考虑到照明的色温。在选择胶片时，还应注意配备适当的滤镜。
　　如果必须用高速胶片，可将感光度为ASA400的黑白胶片，提高到1000或更高的感光度来使用，然后用特别的微粒显影液冲卷，被摄物的影纹就不致于损失。

（四）

　　精确的测光是十分重要的。对物体直接测光的最简单的方法是将侧光表放在被援物上来回移动（但要注意不要把自己的影子投到上面去），然后用最亮处和星暗处的平均值来曝光。对于光线较暗的物体，如黑色雕像，应把光圈开大一两级。
　　雕花玻璃制品应当放在半透明的塑料板上或放在一块磨砂玻璃上，后面衬以白色背景，然后从下面打光。这样一来，就能突出物体水晶般的线条。可能的话，用一块柔软的塑料布挂在墙上，下端则垫在雕花玻璃之下，形成一个无缝的繁体背景。
　　多云天气的慢射光线，对许多小件物品能产来极好效果。在室外放张桌子，把物品放在桌子上面来拍。这种天气对在室外翻拍绘画和照片也极为理想。曝光可以一块反光率为18％的灰板上测定。大多数物品都适从简单朴素的背景。光洁的板面墙壁、彩色纸板、床单、丝绒或其它纺织品都可以用。
　　珠宝应当根据它的颜色，放在反差强的光线下或深色的板面上，从上方进行拍摄

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户外摄影10忌

一、忌阳光直射
亮丽的阳光提供良好的照明条件，使景色有生气，色彩饱和，并为使用高速快门和小光圈提供了条件。但是强烈的阳光也会带来问题，最为突出的是它那耀眼的光线会使被摄人物睁不开眼，同时，高角度的直射阳光还会在人物脸上造成浓重的阴影，显出皮肤皱纹，损害人物的形象美。所以在户外拍，应多让阳光从侧面照射被摄者，忌脸部直接面向太阳。
二、忌人物与有色环境过近
在明亮的光线照射下，物体的反光会增强，在这种情况下，人物应尽量远离那些色彩明艳的景物(如新油漆好的建筑物的外墙、大型遮阳棚等)，否则那些景物的色彩会映射到人物身上，造成偏色。
三、忌顶光时人物站在水泥地上拍照
因为水泥地表面较平整，且颜色浅淡，会形成较强的反射)亡，这种自下而上的"脚光"，往往造成一种恐怖效果，应尽量避免。
四、忌立于树旁拍照
光与影相辅相成，光愈强，影愈深。当人物站在树旁拍照时，阳光时常会把树叶投影到人物身上、脸上，造成斑驳的阴影，有损于画面的美感。
五、忌忽视滤光镜
在户外无云的蓝天下，所有避光处都带上蓝色色罩；而在暮日的辉光映照下，所有的景色都染上了一层橙红色。在如此环境中，若想让摄得的景色保持原有的色彩，就必须在镜头前装上相应的滤光镜，在前一种情况下可选用淡红或琥珀色的滤光镜，在后一种情况下可选用淡蓝色滤光镜。
六、忌采用高速片
在晴空烈日下，光线强度已很高，若再采用高速片，往往会迫使光圈收到极小，或无法使用较慢的快门速度。这些情况都会给摄影创作带来某些方面的限制。
七、忌胡乱补光
在明亮的日光照射下，景物会有很强的反差。为避免反差过大，运用辅助光进行辅助照明是有效的，但要掌握好分寸，既要避免辅助光过亮，也要避免露出辅助光的痕迹 (如出现与主光相反的投影)。
八、忌完全依赖自动曝光档
不少摄影爱好者在户外拍照喜欢使用自动曝光档，殊不知这种自动曝光档只能处理一些普通的情况，而遇到阴阳面各半或逆；光等情况便会变"傻"，所以还得见机行事，根据具体情况进行适当的曝光调整。
九、忌逆光直冲镜头
在光线很强的情况下拍摄逆光照，要防止光线直冲镜头，否则很容易产生光晕现象。
十、忌穿反光过强的服装
在强光下拍照，被摄者如穿反光强的服装(如白衬衫、发光尼龙做的服装等)，会变得雪白一片或产生大块辉斑，使衣服质感难以表现

[ 本帖最后由 alai 于 2007-4-10 16:14 编辑 ]

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快速对焦的技巧

在体育摄影中，对焦是一门很难掌握的技巧，这是因为体育摄影的被摄对象都具有很强的动感，速度很快，它不大可能允许你去慢慢地琢磨，精益求精地对焦。专业的体育摄影记者都是采取追踪对焦：他们不断改变焦距，随时让竞赛者在取景框中保持清晰的影像。但是，这项技巧初学摄影者是很难练得炉火纯青的。
比较容易的方法就是借助于相机上的自动对焦系统。虽然自动对焦系统可以迅速地对好焦点，但如果使用方法有误，就不能发挥它应有的效用。也就是说，只有把被摄体恰到好处地留在取景窗中央的测距框内，才能达到准确对焦的目的。要是相机配备的镜头焦距不是很长，视角较大，把运动的被摄体安排在取景框中央的测距框内，还算容易；如果相机所配备的镜头是200毫米以上的长焦距镜头，由于视角较小，既要追踪被摄体，又要对准测距框，可能会感到很吃力。为了适应这种场合，不妨改变上述习惯，可暂时不考虑取景框的范围如何，只利用测距框追踪被摄体，这样在感觉上可能会轻松一些。假如想把被摄运动员拍在画面中央以外的位置，而且还要利用自动测距系统时，应该利用对焦自动锁定装置，让焦点固定住。要是被摄体呈激烈移动状，时间上不容许利用锁定装置，而构图又非要求把被摄体摆在画面中央以外的位置不可，此时就必须解除自动对焦，而改为手动对焦。
拍体育照片时还有一种常用的对焦方法，那就是陷阱调焦，即当被摄体进入预定焦点时随即按下相机的快门。一些先进的相机就具有这类性能。陷阱调焦很适用于体育摄影，如用此方法来拍摄跳高运动员飞过横杆的动作就十分理想。拍摄时，可以先把焦点调在运动员可能越过横杆的某一点，然后把焦点锁定，使其不再前后移动，最后视运动员飞越横杆时的情况按下快门，即可拍摄到清晰度很高的照片。
值得一说的是，如果被摄体以极快的速度运动，如赛车，我们在运用陷阱调焦技巧时，还必须提前按动快门。也就是说应该在主体抵达这个地点之前的一刹那按下快门。提前按快门，可以弥补按下快门到快门实际打开之间的那段时差。当然，目前某些先进的自动对焦相机的对焦能力已赶得上赛车的速度，即使赛车是以最高速度从画面上横向疾驰而过，也可以把它拍下来。如果你在拍摄前不清楚运动物体会经过哪一点，只知道会通过某一区域，那么可以用区域对焦方式，拍摄时尽可能用高感光度胶卷，根据光线条件和胶片感光度，尽量使用小光圈。对焦时，根据镜头上的景深表，让这一区域处于景深范围之内，把确切的焦点对在这一区域靠近相机一方的1／3处，因为前景深小于后景深。如此操作，就能获得较好的效果。要是运动员出现在较远的距离上，可以采用超焦距的方式拍摄。从镜头上的景深表中可查出与拍摄时采用的光圈相应的景深范围，然后转动调焦环，使后景深标志对准调焦环的无限远标志，这将使你在所使用的光圈下获得最大的景深。如果被摄的运动员将有规律地出现在几个远近不同的区域，可用纸带做一个圈，装在距离环上，最好用白色纸，上面设置几个特殊区域的标记，在拍照之前只要按照标记调焦，就可十分迅速地确定焦点位置，根本不用通过取景器对焦。
对焦的目的自然是为了求得高质量的影像，焦点清晰是墓本的要求。但对初学者来说，要求每张照片都能焦点清晰有一定的难度，因为影响焦点清晰的因素有许多，如果不能很好地把握，就很难获得清晰的影像。以下是几个保持焦点清晰的好方法，供初学者参考：
1．防止震动。震动会使照片中的影像晃动模糊，即使原先对焦十分准确的影像，也会因此而影响结像的清晰度。产生震动的原因一般有两个：
一是照相机震动，即在按下快门时，照相机由于把持不稳而产生晃动。
二是主体移动，也就是在镜头快门开启的瞬间，被摄主体自身处于运动状态，而快门速度不够高，没有凝固住动态，因此出现影像模糊情况。
要避免照相机震动，可以从三方面采取措施： ①将照相机装在三脚架上，稳定照相机。如果受拍摄条件的限制，无法支撑三脚架，也可改用独脚架。 ②提高快门速度(一般采用 1／250秒的快门速度)，就能减弱照相机震动产生的影像晃动。 ③采用正确的持机方法。在不用三脚架的情况下，持机的姿势正确与否，会直接影响到照相机的稳定。要克服被摄主体自身的动态模糊，方法只有一种，那就是提高快门速度，只要条件许可，快门速度越快，效果越好。
2．不要片面追求小光圈。初学者认为小光圈会增加景深，一定会使影像清晰，因此，他们往往不分场合，把光圈收得很小，特别是在对焦没有把握时，更相信小光圈能助其一臂之力。但是这样做的最后结果常常不理想，因为采用小光圈会导致降低快门速度，并因此引发照相机震动。所以，片面追求小光圈不是上策，正确的做法应是积极使用高速快门和三脚架。
日本摄影家小久保善吉在调焦方面有自己独特的办法。每次拍摄时，他都要背上三台相机，各台相机的焦点确定为：距自己所处位置10米远的，用 100毫米变焦镜头，焦距100；距离20米远的，用200毫米变焦镜头，焦距200；距离30米远的，用300毫米变焦镜头，焦距300。他认为，这样拍摄时不必分心去调整焦距，可以根据目测结果判断该用哪架相机

[ 本帖最后由 alai 于 2008-3-14 21:05 编辑 ]

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旅游摄影的三个特点

外出游览拍照，是人们所喜爱的一项既有意义又有趣味的活动。要拍好旅游照片，先得了解旅游摄影的基本特点。
那么，旅游摄影又有哪些特点呢?
旅游摄影最主要的特点是讲究人景并重。

旅游摄影的目的，主要是记录旅游者在游览时的所见、所闻、所历、所感。
人们每到达一处风景名胜、古迹遗址游览时，总希望拍张照片，将自己置身于大自然的美景之中，带回去作为永久的留念。旅游的这种异地性特点，
使得旅游摄影成为一种既重景物又重人物，介乎于人物摄影与风光摄影之间，兼具两者特点的摄影门类。它要求人景兼顾，各有体现。根据旅游摄影
这种既要求人物形象生动自然，又要求景物具有较强的美感和
征的特点，在拍摄旅游照片时，一方面要注意选取富于美感和具有地方特色的景物作为背景，同时也必须兼顾主体人物的表现，努力使两者得到完而又融洽的结合，收到情景交融、互相映衬的艺术效果。
二是抓摆结合。

摆拍，是旅游摄影用得最多的表现手法。全家出游或者三朋四友集体留念，总爱整齐地排成一行或数行。 “到此一游”的纪念照，也大多是先选好背景物，再将人物安排在适当的位置上进行拍摄。这种用摆布的手法拍摄的“保险” 的留念照，虽然无可厚非，有时甚至是必要的，但比起那些在人们行进的过程中，三三两两、各有姿势、互相交谈时抓拍的照片来，却不免显得单调呆板一些。
旅游是一种极富乐趣的观光娱乐活动，旅游摄影是旅游活动的忠实记录。因此，画面是否生动自然，有无浓厚的生活气息，往往是一幅旅游照片成败的关键。在旅游摄影中，除了用摆布的手法拍一些“到此一游”的纪念照外，还不妨采用抓拍的手法，不加干涉地拍摄一些诸如行路、做饭、营地、野餐、篝火、娱乐、爬山、涉水、交谈、记日记、游泳、游戏、晚会，以及互
相帮助等独特生动的旅游生活场面，反映丰富多彩的旅游生活。其实，一幅在技术上虽有缺陷，但画面比较活泼的照片，比技术上无大毛病却过于呆板的照片更加受人欢迎。因为这种照片，即使经过若干年，仍能帮助你回忆起影中人的音容笑貌，唤起你对昔日美好的旅游生活的记忆。
旅游摄影的第三个特点是取材广泛。

旅游是一项知识性很强的综合性活动，旅者的足迹无所不至。在旅
途中，旅游者有机会接触多种多样的事物，采撷各种各样的镜头，只要你具有广泛兴趣，在旅途中多加留心，便有可能拍到各种极有价值的照片。
不只是到此一游的纪念照和以吃、住、行为基本内容的旅游生活纪实才是旅游摄影的题材和内容，珍稀动物、奇花异草、旖旎秀丽的自然风光、别具情趣的风土人情，都可以摄入你的镜头。假若你感兴趣，还可以拍些具有科学知识性的照片，如地质、地理方面的地貌、岩石、火山、断层；植被的群落及生长情况、内部结构、地域特征及各种植物的形状、标本；动物的种类、群体、生活习性、外貌、生态环境，以及气候特征、考古发现、建筑结构和奇异现象等等，这些都将大大地开拓你的视野，增长你的知识，给你带来极
大的乐趣。

当然，旅游摄影的特点还有很多，并不局限于以上几点，但我认为，在艺术表现上讲求人景并重，在拍摄手法上注重抓摆结合，及取材内容的广泛性，是旅游摄影最根本的、且区别于其他摄影门类的三个主要特点

[ 本帖最后由 alai 于 2007-4-10 16:17 编辑 ]

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怎么拍逆光的树叶

一般的初学者在拍摄树叶时，总喜欢以「顺光」的角度拍摄，取其青翠、碧绿，令人有欣欣向荣之感。

但是，逆光拍摄的树叶，阳光从树叶透出，树叶那种晶莹剔透的感觉，更是令人惊艳。

无论是单叶大特写，或是只取其数叶，均有其不同的感觉。
1.
取逆光的角度进行构图。
2.
若树叶的周围亦为微光的环境，可以降低 EV 值，有机会让树叶的背景变得更暗些，主题也可以因此而更加彰显。
3.
远方的树叶有时会容易因风的吹动而摇曳，若有需要可以提高 ISO 值至 ISO 200，以提高快门速度

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生活摄影模式的技巧
生活摄影的特点:
现实生活本身就是极其丰富的。人们在工作之余，要进行各种各样的活动，如学习、休息、娱乐、做家务等。不同职业的人，有不同的生活方式同性别的人，又有不同的业余爱好。这些丰富多彩的现实的生活摄影提供了极其丰富的素材。生活摄影的表现形式也十分活泼。生活摄影与工业、农业、体育、舞台等摄影不同，它没有较多的限制，拍摄十分自由，没有条条框框，一般不受时间、环境、气候的约束。
　生活摄影的一般要求:
1.要反映生活的真实摄影作品表现的是生活中的真人真事，这是生活的真实。生活真实虽然是客观存在的，但这是自然形态的东西，好坏混杂，美丑并存，所以生活中发生的事情，反映到照片上来，思想性应该是健康的。
　  2.要反映人的精神面貌生活摄影与其它类型的摄影一样，是永不人的活动。商业摄影培训网指出通过人的具体活动，来反映人们的生活状况，记录人们的生活经历，因此体现人的精神面貌很重要，也要以形传神，有些生活摄影作品，只见人物这貌，不见人物之心，这种作品既谈不上真实地记录，更谈不到艺术的价值。
　3.要有浓烈的生活气息生活摄影作品一定要有浓烈的生活气息，它和其他摄影创作有所不同。没有生活气息的作品，内容干瘪，形象呆板。因此，作者一定要学会抓拍真实镜头，切忌造作和弄虚作假。
　
生活摄影实践:
  　1.拍摄合影生活摄影作品中，常见的是合影照片，“全”就是这种类型的照片。各种类型的照相机都可以拍合影。可能的话，把照相机架在三脚架上，以便放慢速度，缩小光圈，增加景深。开拍之前，要把被摄对象排列妥当，对好焦点，同时检查一下，最近处人物与最远处人物是否所用光圈的景深范围内。准备完毕，即向被摄对象预报：“注意，准备拍摄！“同时，观察被摄对象的神态，伺机按动快门。
　
拍摄要点：一是选用侧光，按照脸上阴暗部曝光；二是宜用小光圈，长景深；三是人物排列不宜过宽，人物视线要求一致。
　2.拍摄人物小照无论拍摄老人、青年，还是小孩，商业摄影培训网指出都要善于反映他们的特点，刻划他们的外部形态和内部心理。用光、构图、影调的处理，要因人而宜。
拍摄人物，使用标准镜头或长焦镜头。长焦镜头可以在被摄对象不注意的情况，抓取自然的神态。
拍摄要点：一是光线
可用侧光、侧逆光、逆光；二是景深宜短,对焦要实；三是影调处理，因人、因情而异；四是注意神态，提倡抓拍。
　  3.拍摄家庭生活照片
这类照片，也要善于选择镜头。拍摄时要注意人物情绪，不要摆布，不要违背生活的真实。
　拍摄要点：一是要下功夫提炼主题，使环境气氛与主题吻合；二是要场面情景逼真；三是要画面活泼，生活气息浓；四是尽量利用现场光源，适当加以补光；五是光圈、速度，要灵活掌握

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小赖

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28^# 大中小发表于 2007-4-10 16:09 只看该作者同路人—同济鹊桥 | 同渡重洋—海外生活 | 同济大学新闻真·同济，尽在投票统计

揭开像素与CCD之间的秘密

虽然数码相机普及的速度实在太快，但对于数码相机真正了解的人却非常少。由于经常去卖场和经销商沟通，自然有了很多与普通消费者面对面的机会。
　　“麻烦问一下，这里有800万像素的数码相机吗？”
　　“怎么才300万像素呀，听说这样的机器拍出来照片效果很差”
　　“我就是买画质好的数码相机，500万以下的您就别给我介绍了”
其实这些只是我选出了一些比较典型的例子，由于消费者对于像素认识上的误区，所以很容易将画质和像素联系在一起，错觉上认为高像素，拍出来的照片就一定清晰，其实不然。
对于消费级数码相机来说，特别是强调性价比的家用型数码相机，如果一味的追求高像素，则很可能损失相机本身的功能，例如像变焦、微距、甚至镜头素质，就单一的成像而言，画质的优良与镜头、CCD、数字处理芯片等多个部件都有关系，特别是CCD感光元件，并非是大家想象的那样，像素越高，画质就越清晰，相反，如果在CCD尺寸不变的情况下，像素越高，画质就越不清晰。接下来我们就从原理来给大家分几个点介绍什么是CCD感光元件，像素值多少才最合适。
CCD究竟是什么？
CCD传感器又叫电荷耦合器，它是一种特殊的半导体材料，由大量独立的感光二极管组成，一般按照矩阵形式排列，相当于传统相机的胶卷。
目前，CCD的种类有很多，其中面阵型CCD是主要应用在数码相机中。它是由许多单个感光二极管组成的阵列，整体呈正方形，然后像砌砖一样将这些感光二极管砌成阵列来组成可以输出一定解析度图像的CCD传感器。
它的成像原理是使用感光二极管将光线转换为电荷，当拍摄者对焦完毕按下快门的时候，光线通过打开的快门（目前消费级数码相机基本都是采用电子快门）透过马赛克色块射入在CCD图像传感器上，感光二极管在接受光子的撞击后释放电子，所产生电子的数目与该感光二极管感应到的光成正比。当本次曝光结束之后，每个感光二极管上含有不同数量的电子，而我们在显示器上面看到的数码图像就是通过电子数量的多与少来进行表示和储存，然后控制电路从CCD中读取图像，进行红R、绿G和蓝B三原色合成，并且放大和将其数字化，这些数字信号被存入数码相机的缓存内，最后写入相机的移动存储介质完成数码相片的拍摄。(由于CCD技术发展很快，此成像原理只适用目前大部分消费级数码相机，像索尼4color super HAD CCD等产品的原理都不相同)
SUPER CCD真的很神奇吗？
SuperCCD是富士独创的一项CCD技术，至今已经发展到了第五代的SuperCCD。这项CCD技术与前面介绍的普通型CCD最大的不同在于，它改变了矩阵CCD四个原色点合成一个象素点的原理，八边形几何构造和间断排列，使蜂窝状的感光单元能更好的利用了CCD表面空间，在象素相等的情况下获得了更多的信息量。
应该说，采用SUPER CCD技术的富士相机在画质上的确要比普通CCD的相机好，特别是在色彩方面，表现比较突出。但自从富士推出这项技术开始，实际象素和最大输出象素之间的争论就没有停止，特别是在中端民用产品S602和S7000上面体现的更为突出，S7000的插值输出可产生1230万像素，而它的实际像素只达到600万。
评价CMOS是好还是坏？
在消费级数码相机中，最高端和最低端的机型中，我们都会发现它们采用的是CMOS感光元件。为什么没有采用大众型的CCD？COMS和CCD两种感光元件究竟有什么不同呢？
CCD和CMOS传感器的构造图对比
CMOS结构相对简单，它与CCD最大的不同在于，CCD是以行为单位的电流信号，而CMOS是以点为单位的电荷信号。相比，CMOS具有敏感度高，解析度高，功率低，高整合度的特性，但由于目前生产技术还不成熟，特别是量产的良品率还比较低，所以高质量的CMOS还只是应用在专业级的数码相机上面。之所以在低端产品中使用COMS，主要由于较小尺寸的COMS，价格比CCD便宜很多，其工艺也很差，从而造成自身反差小，在噪点的控制上和成像质量方面问题很大。
未来COMS要想有所作为，首先要解决的是量产良品率，第二是控制噪点，因为CMOS在处理快速变化的影像时，由于电流变化过于频繁而会�